Зимнее укрытие роз

Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи - их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в суровых условиях средней полосе России, Сибири, Дальнего Востока и убеждены, что их любимцы вымерзают. На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов.

Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки - ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок. Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются. Если исходить из принципа удобства, то розы (Чайногибридные, Полиантовые и Флорибунда) лучше размещать рядами в 30-40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20-30 см между кустами, если участок сырой - более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее.

Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много. Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине дета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа - начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней. Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка).

Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) - одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета.

С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 град. зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3 град. вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.

Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).

При температуре чуть выше 0 град.  розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2-8 град. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40-45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф - очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.

Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки. 

В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Этот способ имеет один недостаток - кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают. 

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50-60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10-25 см. 

С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8 град.). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать. 

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох. 

Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.

Ниже приводятся варианты зимнего укрытия роз для различных регионов России (подготовлено по письмам цветоводов-любителей).

В Калуге.

В условиях средней полосы России замечено, что розы гибнут зимой и от морозов, и (чаще всего) от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно сразу укрывают кусты. Однако они не учитывают, что осенние похолодания сменяются потеплениями, погода часто резко меняется.

Рекомендуется производить укрытие роз постепенно. Перед этим их тщательно подготавливают их к зиме. Зачем это нужно? На первый взгляд кажется, что кусты здоровы, на зеленых листьях и стеблях не заметно ни белого налета плесени, ни ржавчины, ни других признаков заболеваний. Но если посмотреть через лупу, то на них можно обнаружить мелкие темные пятна - скопления спор различных грибов. При благоприятных условиях они развиваются и могут погубить растения. Для обеззараживания роз проводят 2-3 обработки, начиная со второй половины августа, когда цветение еще продолжается. Листья и стебли опрыскивают раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Такой раствор, даже если и попадает на цветки, не портит их, как другие препараты.

Во второй половине сентября растения дезинфицируют раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л) или 2%-ной бордоской жидкостью. В начале октября обрезают и сжигают листья, а также молодые невызревшие побеги; если же их оставить, они легко загниют и могут оказаться источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли. Обычно оставляют по 5-7 глазков (почек) на каждом побеге, что обеспечивает хорошее развитие растений в следующем году. Перед самым укрытием опрыскивают стебли раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный  купорос (800 г на 10 л) либо нитрафен (200 г на 10 л воды). Затем окучивают их торфом или почвой, которую берут с соседних свободных гряд - по 1,5-2 ведра на каждый куст. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения тут же накрывают пленкой. С наступлением постоянных легких морозов укрывают дополнительно лапником или опавшими листьями. Для этого хороши также сухие опилки хвойных пород  деревьев или хвоя. Гряды сбоку и сверху защищают деревянными щитами, поверх которых насыпают древесные опилки (слой 6-8 см) и укладывают пленку. В таком состоянии розы зимуют практически без отпада. Вокруг отдельно посаженных кустов с двух сторон устанавливают щиты (50х50 см) и накрывают их пленкой или бумагой, пропитанной битумом.

Москва. (На влажных почвах).

При расположении участка на осушенных торфяниках с высоким стоянием грунтовых вод воздушно-сухой способ укрытия не годится, потому что под ним образуется конденсат и розы выпревают.

Сберечь их удается следующим образом. Вначале с кустов удаляют листья, затем опрыскивают медным купоросом и высоко обрезают побеги. Розарий очищают от мусора и сорняков. Розы засыпают сухой огородной землей (на каждый куст по 3-4 ведра), обкладывают лапником, а сверху укрывают сухими листьями, которые прижимают рейками. Если осень дождливая, то дополнительно накрывают пленкой, но так, чтобы кусты хорошо проветривались. Как только дожди прекратятся, наступят холода, пленку убирают, а поверх листьев насыпают снег.

Весной, после того как снег сойдет, укрытие снимают и по мере оттаивания земли розы разокучивают. Выпад саженцев при таком способе укрытия минимальный.

Москва (Упрощенный способ).

Укрывают розы следующим образом: в начале октября удаляют с побегов листья, опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. При понижении температуры воздуха до минус 3-5 град. кусты окучивают, а с наступлением устойчивых морозов обрезают на высоту снежного покрова (30-40 см) и накрывают лапником, зимой засыпают дополнительно снегом.

Подмосковье (Воздушно-сухое укрытие).

В Подмосковье успешная зимовка роз зависит не только от способа укрытия, но и от сорта, агротехники, вовремя проведенной борьбы с вредителями и болезнями. Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми, с хорошо вызревшими побегами. Обычно розы готовят к зимовке в начале октября. До наступления заморозков кусты окучивают песком на высоту 20-30 см. Удаляют листья, невызревшие побеги, опрыскивают 3 %-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л). Пока побеги эластичны, пригибают их и связывают попарно. Это удобно делать, когда растения высажены на рабатках в 3-4 ряда, на расстоянии 40-50 см друг от друга. Если побеги толстые и не сгибаются, подрезают их на уровне укрытия. Над ними устанавливают каркасы высотой 50 см из гнутых труб или прутка. Плетистые розы снимают с опор, укладывают на лапник или доски и пришпиливают металлическими крючками, но каркасы над ними не ставят. После первых заморозков удаляют все листья и прищипывают бутоны. На каркас укладывают рубероид. Бока и торцы остаются открытыми до наступления постоянных морозов 8-10 град. После этого их также закрывают рубероидом. Сверху натягивают пленку и надежно закрепляют ее бечевкой или прижимают к земле тяжелыми предметами. Пленка не только дополнительно утепляет растения, но и сохраняет применяемый для укрытия материал.

На окученные песком Миниатюрные и Плетистые розы укладывают рубероид. Накрывают его пленкой, которую плотно прижимают к земле. В таком виде розы уходят под снег. В марте, в оттепель, открывают на время торцы и затем оставляют в них небольшие отверстия для вентиляции. У Плетистых и Миниатюрных роз приподнимают края рубероида так, чтобы были небольшие отдушины. По мере потепления снимают снег с укрытий, делают отводные канавки. В пасмурный день открывают северную или восточную боковину, а затем постепенно снимают и все укрытие. В солнечную погоду притеняют растения бумагой. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают.

На Среднем Урале и в Сибири.

Успешная культура роз в открытом грунте на Урале и в Сибири во многом зависит от морозостойкости выбранного сорта, а также (и в основном) от способа сохранения растений зимой. Для Чайногибридных, Полиантовых и Флорибунда губительны температуры ниже минус 8-12 град. Корневая система корнесобственных роз этих групп очень чувствительна к морозам и погибает уже при минус 3 град. Привитые экземпляры выносят более низкие температуры. Важное значение при защите от вымерзания имеет толщина снежного покрова. Однако высокая теплоизолирующая способность свежевыпавшего снега снижается при его уплотнении.

Для сохранения роз существенно, в каких условиях образуется устойчивый снежный покров. В одни годы снег ложится на талую почву, в другие – на сильно промерзшую. В первом случае при тщательном укрытии кустов наблюдается их подпревание, во втором – они нередко погибают от заморозков в начале зимы. Поэтому надежно сохранить розы можно только при создании специальной защиты, обеспечивающей оптимальную температуру и влажность.Из многолетней практики розоводства в зонах с холодными зимами известно немало способов укрытия. Они условно разделены на 2 группы.

К первой относятся окучивание кустов и засыпка их различными утепляющими материалами (листом, опилками и др.).

Вторая предусматривает устройство над розами настилов из досок, установку ящиков, деревянных или металлических каркасов с последующим укрытием их утепляющими материалами. В практике используется окучивание и засыпка листом, сосновым лапником, торфом, опилками хвойных пород. Необходимо, чтобы они были сухими, иначе утрачиваются их теплоизолирующие свойства. Но так как даже в условиях Урала и Сибири возможны оттепели, целесообразно поверх еще положить полиэтиленовую пленку.

В начале сентября до наступления заморозков ниже минус 3 град. к основаниям побегов подсыпают землю на высоту от 10 см (у низкорослых) до 30-40 см (у сильнорослых сортов). С приходом устойчивых холодов и при подмерзании почвы (примерно в конце октября) розы укрывают окончательно. Кусты обкладывают лапником, сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см и застилают его полиэтиленовой пленкой.

В начале весны укрытие уплотняется и сквозь него плохо проникает воздух. Поэтому с установлением положительных температур от кустов отгребают весь снег. Затем, по мере оттаивания почвы в слое утепляющего материала осторожно проделывают отверстия, открывающие доступ воздуху, и побеги быстро обсыхают. Когда установится теплая погода (середина апреля), розы полностью открывают, обрезают и защищают от солнечных ожогов сухим листом, еловым лапником, бумагой или ящиками. С появлением новых побегов кусты освобождают от притенения. Эту работу лучше проводить в пасмурную погоду. При угрозе падения температуры ниже минус 4 град. розы слегка окучивают землей и накрывают либо плотной  бумагой, либо полиэтиленовой пленкой, под которыми бывает на 2-3 град. теплее по сравнению с окружающим воздухом.

На исход перезимовки роз сильно влияют условия выращивания и уровень агротехники. Как правило, лучше зимуют мощные экземпляры, у которых интенсивнее идет процесс ассимиляции, в результате чего меньше накапливается углеводов. Весной с наступлением тепла розы быстро трогаются в рост. Для Урала характерен возврат холодов не только в апреле - мае, но и в июне, что случается почти ежегодно и сопровождается понижением температуры до минус 5 град. (иногда до минус 11 град.). Так как розы находятся в этот период в фазе активного роста, то от заморозков страдают листья, а у некоторых сортов -  даже молодые побеги. Такие повреждения особенно опасны для ослабленных, плохо перезимовавших кустов - часть их погибает, а другие в течение лета не зацветают.

В Смоленске.

Укрытие роз на зиму воздушно-сухим методом. В зависимости от погоды, обычно в конце октября, срезают все листья и укорачивают побеги на 1/3 длины. Убирают растительные остатки, выпалывают сорняки и рыхлится земля. Для профилактики заболеваний за 10 дней до укрытия кусты обильно опрыскивают медно-мыльной эмульсией из стирального порошка и медного купороса (75 и 20 г на 10 л воды). Вместо стирального порошка можно брать хозяйственное мыло. Через 5-6 дней производят обработку раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпают золой, взятой после сжигания каменного угля. В ней содержатся кальций, фосфор, сера. Она хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы. В сухую погоду вдоль гряд устанавливают шалашом щиты из горбыля (1-1,5 м длиной, 70-80 см высотой), укрепляя их кольями (60-70 см) через каждые 30-40 см и поперечными планками, затем накрывая полиэтиленовой пленкой. Торцы заделывают с наступлением устойчивых морозов и устанавливают вдоль гряд второй ряд щитов, на расстоянии 10-12 см от первого. Пространство между ними засыпают торфом или землей. Ни лапник, ни листья, а также опилки не используют.

Внутри укрытия (зимой оно не проветривается) всегда бывает сухо, много воздуха для дыхания растений. Укрытие снимают постепенно, начиная с конца марта - начала апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя 3-4 глазка на каждом.  Производят опрыскивание медно-мыльной эмульсией и спустя 2-3 дня посыпают землю вокруг кустов золой (слой 1-2 см). Такой способ защиты роз оправдает себя даже в условиях суровой зимы средней полосы  России.

В Санкт-Петербурге.

Установлено, что уже при кратковременных осенних заморозках (минус 3 град. и ниже) клеточный сок в побегах теплолюбивых роз замерзает, образующийся лед разрывает эпидермис и кору. Через многочисленные морозобоины во внутренние ткани растений легко проникают болезнетворные микроорганизмы, вызывающие их загнивание (выпревание). Следовательно, чтобы предупредить этот процесс, растения нужно защитить от мороза. В условиях капризных зим Санкт-Петербурга лучше и надежнее всего помещать розы на зиму в непромерзающий подвал или погреб. Кстати, так и поступают, когда хотят сохранить редкие сеянцы, еще не размноженные сорта.

Такой способ заменяют воздушно-сухим укрытием из проволочных каркасов, деревянных щитов, дополнительным утеплением опавшими листьями и лапником. Оно более дешевое, но температура там колеблется, опускаясь ниже 0 град.

Предлагаемый способ защиты роз отличается от всех известных тем, что растения окончательно укрывают до наступления сильных заморозков, пока на побегах еще не образовались морозобоины. В Санкт-Петербурге в середине сентября кусты окучивают, чтобы защитить корневые шейки и основания побегов от возможных в это время ночных заморозков. За сутки до окончательного укрытия (в середине октября, при положительных температурах) удаляют листья с побегов и опрыскивают кусты фунгицидами. На следующий день стебли пригибают и пришпиливают к земле, кусты разокучивают. Затем накрывают полиэтиленовыми мешками (размер 70х100 см), наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15-20 см). Мешки зашивают нитками (не сваривают), чтобы при необходимости можно было сменить наполнитель, не укорачивая пленки. Мешки на посадках должны плотно прилегать друг к другу, а своими краями - к земле. Чтобы их не снесло ветром, укладывают сверху доски, ящики и т. п. Под кустами остается небольшая воздушная прослойка. В течение зимы там сохраняется благоприятная температура. Так, во время морозов на улице до минус 28 град. под мешками не бывает ниже минус 1 град., а в верхних слоях почвы - около 0 град. При понижении температуры до минус 45 град., мороз под укрытием не понижается ниже минус 4 град. На побегах некоторых кустов могут появиться морозобоины. Следовательно, при очень сильных морозах надо накладывать дополнительный слой мешков.

В течение всей зимы легко контролировать состояние растений. Для этого достаточно приподнять  любой мешок (он легкий), осмотреть кусты и снова опустить его на место.

Раскрывают розы в середине апреля, когда устанавливается теплая погода. На газонах под растениями не скапливается мусор, что имеет немаловажное значение. Сначала побеги оставляют пришпиленными к земле. Они всегда бывают чистыми, ярко-зелеными - как летом. Мешки на первое время укладывают неподалеку от розария, в случае резкого похолодания можно быстро опять защитить розы. Потом мешки убирают в темное помещение и хранят там до осени, так как на свету полиэтиленовая пленка портится. Спустя несколько дней после снятия укрытия стебли освобождают от шпилек, расправляют и приступают к обрезке. При таких условиях укрытия роз на зиму сохраняются практически все розы. Без всяких повреждений перезимовывают молодые невызревшие побеги замещения (так называемые «жировики»), выросшие в конце лета и осенью. Розы начинают цвести на 10-15 дней раньше обычных сроков.

В средней полосе России.

В средней полосе европейской части страны морозы зимой часто сменяются оттепелями. В этих условиях очень важно выбрать надежный способ укрытия роз.

В Ботаническом саду Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в течение 5 лет изучались методы защиты роз в зимний период (укрытие торфом, землей или лапником). Эти приемы несложны и недороги, пригодны для укрытия роз как на больших площадях, так и на участках цветоводов-любителей. Однако для того чтобы отпады были небольшими, необходимо обязательное выполнение некоторых общих правил агротехники. Закладывать розарий следует на хорошо дренированном участке, желателен закрытый дренаж с применением гончарных труб и коллектора. Нельзя коротко обрезать выросшие за вегетационный период побеги; после осенней обработки роз от вредителей и болезней удаляют только слабые, обломанные и поврежденные стебли. Для укрытия роз можно использовать еловый лапник, который остается в лесу после санитарных рубок и рубок ухода. Его кладут на землю, а розы пригибают и прикрепляют железными шпильками длиной 30-35 см (для этого подходит старая арматура). Если кусты большие, разросшиеся, то побеги нужно сгибать медленно, постепенно, снизу вверх, чтобы не поломать их. Лучше это делать в сухую погоду (в средней полосе - в начале октября), когда температура воздуха не опускается ниже минус 2-6 град. При сильных заморозках ветви роз (особенно Ремонтантных и Плетистых) становятся хрупкими и легко обламываются.

Спустя примерно месяц, в первой декаде ноября, приступают к укрытию кустов. К этому времени завершается процесс вызревания и закаливания почек. На растения кладут второй слой лапника, а сверху - толь, который защищает кусты от намокания. Его засыпают 10-12-сантиметровым слоем торфа или земли с опилками. Торф лучше брать верховой, рыхлый, он быстро промерзает и медленно оттаивает, что особенно важно в зимы с резкими перепадами температур и частыми оттепелями. Землей можно укрывать розы, размещенные на дренированном участке и высаженные на расстоянии 70-80 см друг от друга. Почву берут прямо из междурядий, это значительно снижает стоимость работ. Однако не следует копать около кустов глубоких ям (свыше 15-20 см) - могут оголиться и подмерзнуть корни. Кроме того, весной здесь застаивается талая вода и розы выпревают.

Этот метод укрытия по сравнению с другими дает значительно большие отпады за период зимовки, его можно применять только на розах из групп Ремонтантные, Полиантовые, Флорибунда, зимостойких сортах Чайногибридных. В опытах хорошие результаты получены при утеплении роз лапником и толем, без засыпки сверху торфом или землей. В октябре розы пришпиливают, подложив под побеги лапник, а в ноябре укрывают вторым слоем лапника и толем, который по краям также прикрепляют шпильками. Между полосами толя надо оставлять небольшие отдушины. Если воздух не вентилируется, то в теплые влажные зимы или ранней весной розы выпревают, поражаются грибом кониотириумом. По пятилетним наблюдениям, при укрытии роз этим методом отпад составлял до 2-4 %. У кустов, укрытых торфом, среднегодовой отпад составлял 2-6%, а у засыпанных землей достигал 10%.

Во Владимире.

В конце лета по всей длине гряды устанавливаются дуги из старых алюминиевых трубок, к ним сверху и сбоку прикрепляются деревянные рейки. Подготовку к укрытию роз начинают в сентябре, основания кустов окучивают дерновой землей либо песком с добавлением опилок. В начале октября удаляют листья и невызревшие побеги. Если погода дождливая, каркасы накрывают пленкой, оставляя торцы гряд незащищенными, чтобы растения обдувал ветер. В середине октября между кустами укладывают еловый лапник (помогает против мышей). С наступлением морозов (минус 5-7 град.) заделывают пленочные туннели с торцов и сверху, на каркас укладывают отходы стеклоткани, маты из тростника или камыша и, наконец, рубероид или толь. Под таким воздушно-сухим укрытием всегда чисто и сухо, что имеет огромное значение для успешной перезимовки растений. Во время случающихся зимой продолжительных оттепелей пленку с торцов гряд приподнимают и проветривают растения, пока с них не осыплется иней, и не подсохнут побеги. Затем снова плотно закрывают отверстия. Весной укрытие снимают постепенно. До распускания почек опрыскивают кусты и почву 1,5%-ным раствором нитрафена, затем, когда проснутся и порозовеют почки, приступают к обрезке побегов.

Южные регионы.

Для южных регионов самым дешевым и простым является метод окучивания кустов роз землей на высоту до 30-40 см. Этот способ дает здесь удовлетворительные результаты. Землю для окучивания берут с участка, где высажены розы, но не слишком близко к кустам, чтобы не оголились и не вымерзли корни. К такому укрытию приступают после неглубокого промерзания почвы сверху. В малоснежные зимы насыпанная на розы земля днем с южной стороны прогревается солнцем, а ночью опять промерзает. В результате этого после разокучивания у роз часто наблюдается растрескивание коры ветвей. Поэтому земляное окучивание рекомендуется прикрывать небольшим слоем соломы или камыша, довольно хорошо отражающей лучи солнца. После окучивания роз землей полезно перекопать почву в междурядьях для накопления зимней влаги и борьбы с вредителями и болезнями. Несколько лучше перезимовывают розы под укрытием опилками, древесными ветвями и листьями. Стебли роз, очищенные от листьев, пришпиливают к земле деревянными колышками-крючками. Поверх положенных на розы веток насыпают небольшой слой листьев, через который может проходить воздух. Применяют и более сложное укрытие, обычно рекомендуемое для средней полосы России. Это так называемая сухая покрышка, преграждающая доступ к розам атмосферной влаги. В качестве такой покрышки служит настил или короб из досок, которым накрывают кусты, предварительно прикрытые еловым лапником или сухими древесными листьями (лучше дубовыми). Перед укрытием  с кустов роз обстригают листья и удаляют невызревшие побеги. Вместо деревянного настила можно употребить кровельный толь. Поверх досок или толя насыпают землю или листья слоем до 15-20 см. Снежный покров создает дополнительное утепление.

Существует воздушно-сухой способ укрытия роз. Из проволоки диаметром 6-10 мм изготовляют решетчатые каркасы (ячейки около 0,5 м). Высота свода каркаса - 0,5 м, ширина и длина зависят от конфигурации укрываемого участка. После первых заморозков с роз удаляют невызревшие побеги, а остальные укорачивают до высоты 40-50 см. Кусты слегка окучивают. Устанавливают каркасы и покрывают их поролоном, крафт-бумагой в шесть слоев или камышовыми матами. Утепляющий материал должен облегать каркасы со всех сторон до земли, кроме торцов, где оставляют отдушины. Поверх такого укрытия натягивают  полиэтиленовую пленку и закрепляют ее шпильками. Укрывать розы надо в сухую погоду. До наступления сильных морозов, а также ближе к весне торцовые отдушины используют для регулирования температуры и влажности воздуха под укрытием. Повреждений побегов роз почти не бывает. Для предупреждения заболеваний под укрытием следует поддерживать низкую, но допустимую для роз температуру - около 0 град.

К такому утеплению роз также лучше приступить осенью только после некоторого промерзания почвы сверху. Перед укрытием кусты и землю вокруг них полезно опрыснуть раствором бордосской жидкости или железного купороса. Способ сухой покрышки самый дорогой, но и наиболее надежный. В южных регионах при перезимовке роз более опасна сырость, чем холод. После удаления зимней покрышки под ней нередко оказываются почерневшие, сгнившие и поврежденные грибными болезнями побеги. В особенности это бывает заметно у нежных сортов, например чайных, чайно-гибридных и плетистых. Поэтому нельзя переутеплять розы.

Другими причинами гибели роз во время перезимовки могут явиться вымокание и выпирание кустов.

Вымокание происходит в случаях, когда на участках с розами или непосредственно в углублениях возле них скапливается и долго стоит вода от тающего снега или дождей. В результате этого доступ воздуха к корням сильно затрудняется, ослабевает дыхание и в растении накапливаются ядовитые вещества, вызвающие его гибель. Предотвратить скопление влаги на поверхности почвы можно отводом ее за пределы участка по специальным канавкам.

Выпирание или выталкивание растений из почвы вместе с корнями может происходить в результате неоднократных замерзаний и оттаиваний почвы в осенний и весенний периоды. Выпирание опасно для новых осенних посадок роз. Ослабить губительное действие выпирания можно окучиванием высаженных растений землей.

Весной при повышении суточных температур зимнее покрытие постепенно облегчают, увеличивают вентиляционные отверстия и, наконец, когда отпадает опасность повреждения роз морозом, покрышку снимают совсем. Снимать покрытие лучше в пасмурные дни, так как резкая смена температур, влажности и освещения вредна для роз.

На Южном Урале.

Климат Южного Урала довольно неблагоприятен для роз. Тем не менее при выполнении определенных условий агротехники цветоводы получают прекрасные результаты на своих участках. Обычно на дачном участке под розарий отводится хорошо освещаемый солнцем участок. По периметру рекомендуется сделать опалубку высотой 15-20 см, чтобы поднять поверхность грунта выше уровня садового участка (для предотвращения попадания талых вод). Осенью почву окультуривают на глубину 70-80 см: вносится полуперепревший навоз, лиственный перегной. После этого производят тщательную перекопку по слоям.

Осенью грунт оказывается на 20 см выше общего уровня поверхности сада. К весне он уплотняется и оседает. Перед посадкой кустов роз дополнительно вносятся органические удобрения, суперфосфат и известь (по 0,5 кг), и 5 горстей древесной золы на 1 кв. м. Подготовив почву, можно начинать культивировать на ней розы.

Посадка производится весной, лучшим сроком считается конец апреля, когда устанавливается теплая погода, оттаивает и прогревается земля. Саженцы тщательно осматривают, поврежденные корни обрезают секатором до здоровой древесины, старые, одревесневшие, укорачивают слегка, молодые - до 20-25 см. Обнаруженные ниже места прививки почки полностью удаляют. Надземную часть обрезают, оставляя на побегах 3-5 почек. Саженцы размещаются на расстоянии 40-50 см друг от друга. В мае и даже начале июня возможен возврат холодов до минус 2-5 град. С и ниже. Поэтому над розарием делается каркас высотой 1-1,2 м, предусмотрев уклон для стока дождевых вод. Почва под полиэтиленом лучше прогревается и ее температура обычно на 3-4 град. выше, чем в незащищенном грунте, воздух также теплее и влажнее.

Первые 5-8 дней пленку не поднимают и розы не поливают. По мере потепления  начинают проветривать «тепличку», не допуская повышения температуры под пленкой выше 25-28 град. На ночь и в холодные дни растения закрывают пленкой полностью. По мере подсыхания почвы саженцы поливают, а когда они пойдут в рост, подкармливают их коровяком с добавлением 25-30 г суперфосфата и 2 горстей древесной золы на 10 л раствора. В июле и середине августа подкормки повторяют, увеличивая долю фосфора и калия и значительно сокращая количество азота. После каждого полива и подкормки, дав земле слегка подсохнуть, проводят рыхление на глубину 5-6 см. Бутоны у вновь посаженных роз появляются в середине июля, их следует удалить.

Готовить розы к зиме начинают примерно с середины августа. Полив и подкормки прекращают, кусты окучивают на высоту 10-15 см сухим листовым перегноем (при этом даже в весьма дождливую погоду влага не проникает глубже, чем на 1-2 см). Предварительно за 5-7 дней побеги в нижней части освобождают от листьев и опрыскивают 2%-ным раствором бордоской или бургундской жидкости* (она меньше забивает распылитель опрыскивателя).

Розы в дождливые дни на ночь при возможности заморозков закрываются пленкой. В сухую теплую погоду открываются, обеспечивая температуру в тепличке не выше 25 град.

Срезку цветов следует прекратить, давая возможность завязаться плодам, бутоны не удаляют. Этот агротехнический прием предотвращает развитие побегов из покоящихся почек, растения не ослабляются срезкой. На каркас устанавливают по бокам деревянные или фанерные щиты высотой 30-40 см. В конце октября - начале ноября в зависимости от погодных условий с нижней части побегов полностью удаляют листья. За 8-10 дней до окончательного укрытия розы обрезают на 30 см от уровня почвы, листья, оставшиеся на укороченных побегах, обрезают, удаляют все слабые, невызревшие и направленные в середину куста ветви.

Растения на зиму укрывают после того, как грунт промерзнет на глубину 5-6 см. Перед этим почва вокруг кустов и боковые щиты опрыскиваются 3%-ным раствором железного купороса. На боковые щиты поперек укладывают два ряда сухих досок толщиной 2,5 см, получается как бы большой перевернутый вверх дном ящик. На доски настилают два ряда картона, два слоя рубероида, а затем, чтобы их не сдул ветер, кладут несколько кирпичей.

Когда выпадает первый снег, его собирают и засыпают с боков нижнюю часть укрытия. Зимой все оно оказывается под снегом.

Причиной плохой перезимовки роз бывают не морозы, а большая влажность и отсутствие свежего воздуха под укрытием, а также их очень раннее или быстрое открытие (когда стоит теплая погода, а земля под укрытием еще промерзшая).

В конце марта следует начинать открывать вентиляционные отверстия в боковых щитах. Позднее приподнимать с одной стороны часть досок на потолке. При временном возврате холодов, если температура наружного воздуха опускается ниже минус 8 град., вентиляция прекращается. При дальнейшем повышении суточных температур постепенно укрытие снимается. Вначале удаляют картон, затем рубероид и, наконец, доски с потолка. Окончательно снимают зимнее укрытие в двадцатых числах апреля, в пасмурный день вечером, так как резкая смена температуры, влажности и освещенности вредна для роз. С этого времени розы содержат под пленкой. Разокучивание и обрезку кустов проводят после того, как оттает грунт. Листовой перегной отгребают и равномерно распределяют по всей площади розария. До того как почки тронутся в рост, опрыскивают кусты, почву вокруг них, боковые щиты 1%-ным раствором медного купороса. Если это не удается сделать по какой-нибудь причине, то позднее их обрабатывают 1%-ным раствором бордоской или бургундской жидкости. Весеннюю обрезку делают обычно на 3-5 глазков, после  чего розы обильно увлажняются, полив повторяют через 3-4 дня. Еще через 2-3 дня дают жидкую подкормку удобрениями, содержащими   микроэлементы. По мере подсыхания почву рыхлят и мульчирую перегноем, содержащим куриный помет (слоем 10-12 см). Землю не перекапывают, так как при этом неизбежно будут повреждаться корни. В десятых числах мая делают жидкую подкормку коровяком, добавляют 20-25 г суперфосфата и горсть древесной золы на одно ведро настоя. Поливы проводят через 7-10 дней (в зависимости от состояния почвы). В теплые дни пленку на каркасе приоткрывают настолько, чтобы температура под ней была около 25 град. (не выше 30 град.). Снимают ее с каркаса в начале июня, когда минует опасность возврата холодов. Бутоны на розах появляются 20-25 мая, а 10-15 июня начинается первое (самое обильное) цветение. После каждой волны растениям дается короткий отдых (12-15 дней), а затем подкармливают жидкими органо-минеральными удобрениями (ведро на 2-3 куста). При соблюдении вышеуказанной агротехники в условиях Южного Урала можно выращивать практически все сорта роз.

* Бургундская жидкость — смесь медного купороса и соды (кальцинированной или кристаллической). Готовят так: 200 г медного купороса заливают 5 л воды, в другой посуде 200 г соды разводят в 5 л воды, затем оба раствора сливают и добавляют 10 л воды.